Umbau des Cagiva Mito ESD's

Wie bereits berichtet hat der Giannelli Endschalldämpfer für die Aprilia RS 125 leider nicht gepasst und hatte nur 23mm Durchlass.

Zurück geschickt und auf "gut Glück" den originalen Cagiva Mito 125 Krümmer und Endschalldämpfer bestellt.

Ja wie der Zufall es wollte... Endschalldämpfer hat ein Kammersystem - wie es auch der original DT Endschalldämpfer hat. Hier schematisch dargestellt.

Ein solches Kammersystem dient zur Geräuschminimierung und erzeugt viel Rückstau und ist somit für meinen Einsatzzweck überhaupt garnicht geeignet. Desweiteren war der Durchlass anstatt den erwarteten 25mm Querschnitt nur 23mm weit.

In der Hülle des Dämpfers war folgendes zu finden:

Cagiva setzt hier auf eine Mischung aus Reflexionsschalldämfer (Kammersystem) (links) und Absorbtionsschalldämpfer (rechts). Grund: Das Kammersystem dämmt hauptsächlich tiefe Schallfrequenzen während der Absorbtionsteil hohe Schallwällen schwächt. 

Ziel der Sache ist es einen kompletten Absorbtionsschalldämpfer zu bauen. Verwendet dazu habe ich das 28x1.5mm Stahlrohr (25mm Durchlass) welches ich für den Stinger vom Krümmer besorgt habe. Nach etwa einer Stunde war ich fertig mit Löcher bohren. Lochdurchmesser 3,2mm. 

Den Einlass und die Endkappe habe ich vom Cagiva ESD-Innenleben herausgeflext und übernommen.

Oben links im Bild der Teil mit den Verschraubungen, und Rechts die Endkappe.

Die Verschraubkappe habe ich anschweißen lassen. Die Endkappe mit dem "Schnorchel" habe ich mit einem Silikonschlauchverbinder verbunden. Grund? Die Platte und das Rohr lassen sich so gut wie garnicht zu 100% senkrecht verschweißen. Bei 25 cm Rohrlänge hat man dann selbst bei minimal falschem Winkel 1-2 mm Verschiebung. Der Schlauchverbinder gleicht dies perfekt aus. In meinem Fall ist es zum Glück sehr sehr exakt geworden. Ich schätze, dass weniger als 1mm Ausgeglichen werden muss. Die Rohre liegen im inneren des Verbinders fast plan aufeinander. - Strömungsgünstiger Übergang Gewehrleistes. 

Als nächstes die alte Dämmwolle herum. Zum Stopfen habe ich aus dem Rewe die Stahlwolle zum Putzen genommen. Im Baumarkt hatten die garnichts da. 

Dann alles gut zusammen gedrückt und ab in die "Röhre".

Nächste Woche muss ich mir dann noch den Adapter anfertigen. Dann kann es weiter mit Abstimmen gehen. Ich bin sehr gespannt wie sich das Ganze auf die Leistung auswirkt!

Anhang:

Habe von Athena mir neue Auspuffwolle gekauft. Die Stahlwolle ist absolut nicht zu gebrauchen! Der Endschalldämpfer wird zu laut und sorgt für einen Leistungsverlust.

Optische Aufwertung Teil 2

Kommen wir zum zweiten Teil der optischen Aufwertung. Angebaut wurden :

• Polisport SHARP Handschalen in orange
• H4 Birne
• LED Rücklicht
• Anpassung des Kennzeichenhalters.

1. Handschalen

Die Handschalen passen vorne und hinten nicht. Also Reture. Empfehle ich nicht zu kaufen.

2. H4 Birne

Um im Dunkeln nutzen aus der Leistungsstarken DE06 Lichtmaschine ziehen zu können habe ich eine H4 12V 60/55W bestellt. Preis liegt bei 8 Euro mit Versandkosten. 

(hinten original, vorne H4)

How To Do? (Anleitung auch auf dt125.de in der Werkstatt)

 1. Original Birne ausbauen
 2. In Tuch einwickeln und die Birne kaputt schlagen, es wird die Fassung benötigt.
 3. Per Schraubenzieher und Hammer das Dünne blech "aussschneiden"

 4. Die roten makierten Stellen an der H4 Birne abflexen. (Oben im Bild)

 5. Die bearbeitete Fassung einlegen, darüber die H4 birne und dann zu schrauben. Achtet darauf, dass die        Birne richtig sitzt. der mittlere Kontakt muss nach UNTEN!

6. Alles wieder anschließen.

Hier zwei Bilder vom Lichtkegel (Links abblend, rechts Fernlicht)

3. LED Rücklicht und Kennzeichenhalter-Anpassung  2

Hier als aller erstes mal wieder der Vergleich zwischen dem Ergebnis und dem vorherigen Zustand : 

HowToDO:

1. Heckverkleidung abnehmen.

2. Schrauben an der Rückseite des Kennzeichenhalters lösen und das Rücklicht abziehen.

 Hier einmal das LED Rücklicht und original im Vergleich. Zu kaufen gibts das gute Stück hier

3. Nun muss Material abgenommen werden. Hier das "fertige" Teil. Die bearbeiteten Stellen sind Rot markiert.

4. Nun brauchen wir eine Zwischenplatte. Aufgrund der so weit äußeren Befestigungsstellen des Rücklichts kann man dies unmöglich auf den originalen Kennzeichenhalter montieren. Dabei nutzen wir die originale Bohrungen im Kennzeichenhalter zur Befestigung. Es reicht ein normales Stahlblech 1mm welches zugeschnitten werden muss. Ich hatte dieses Teil noch im Keller übrig.

5. Zwei Bohrungen mit 60mm Abstand in die Mitte des Blechs setzen. Dann passt dies perfekt auf die Löcher im Kennzeichenhalter und kann mit Unterlegscheiben von hinten verschraubt werden. Das ganze ist absolut fest!

6. Nun habe ich das LED Rücklicht mit einigen Distanzscheiben auf die Platte montiert, damit das ganze besser ausschaut und die Kennzeichenbeleuchtung seinen Zweck erfüllen kann.... Auf der Rückseite wird das Ganze dann mit der Kontermutter gesichert. Schraubensicherung verwenden.

7. Auf der Verpixelten Fläche erfolgt nun die Kennzeichenmontage. Zwei Löcher bohren, Unterlegscheiben fertig. An der roten Linie wird abgesägt.

Ergebnis : Der dicke Rücklicht-Klumpen ist weg.

Wie auch schon im Forum geschrieben, Abstimmung vorerst pausiert. Am Montag / Dienstag kommt erstmal der 25mm Stinger dran. Der ESD der Aprilia RS 125 geht zurück da er nicht richtig passt. Ich werde einen der Cagiva Mito nun ausprobieren.

Abstimmen Teil 1

Soo weiter gehts mit dem abstimmen. Im ersten Video lief die Maschine noch deutlich zu fett.
Geschätzt 23 PS (Natürlich mit ner deutlich höheren Leistungskurve als bei ner Stock DT)

Abstimmung war :

- 370 Hauptdüse
- Nadelclip 2/5 (von unten) also etwas richtung Fett.
- Leerlaufschaube 3/4 Umdrehung

Mitlerweile habe ich auf folgende Werte herunter gedüst:

- 340 Hauptdüse
- Nadelclip 2/5 (von unten) also etwas richtung Fett.
- Leerlaufschraube 1 1/4 Umdrehungen

Aktueller Zwischenstand: (Geschätzt 26 PS)

(Auf YouTube in 1080p schauen)

Im nächsten Schritt werde ich den Nadelclip mal in die Mitte hängen um das Stottern bei 6-8000 Umdrehungen zu "bekämpfen". Wie man sieht dreht die Kiste mit deutlich mehr Druck als voher schon bis 10 000 ohne von der Leistung ein zu brechen. Was meint ihr?

Zündung und Powerwalzenkurve sind noch nicht eingestellt!

Ich fahre zur Zeit mit einem 17er Ritzel. Eingebaut ist außerdem ein NGK Zündkerzenstecker sowie eine andere Zündspule.

Prüfstandlauf wird mitte Februar kommen wenn nichts gravierendes dazwischen kommt und das Bike soweit grob abgestimmt ist. Kommt natürlich alles mit Diagrammen. Werde jetzt gleich die H4 Birne in den Scheinwerfer einbauen.

Update: 

Habe die Öffnung der Powerwalze von 80% --> 100 % um 400 Umdrehungen nach vorne gezogen. Dies hat nochmal deutlich Leistung gebracht. Hier ein FlyBy Video, am besten mit Kopfhörern schauen ;)

Ich tippe jetzt auf etwa 30 PS.

Morgen gehts weiter!

Optische Aufwertung Teil 1

Da ich immer noch auf die CDI warte welche repariert aber auf dem Versandweg ist habe ich mich heute etwas der "optischen Aufwertung" der Maschine gewidmet.

1. Wechsel der Blinker

Ich hatte bis jetzt immer noch die originalen - etwa Tischtennisschläger großen Blinker am Fahrzeug montiert. Grund dafür war das mir die anderen Umbau bereiche wichtiger waren. Habe nun bei Amazon für 20 Euro incl. Versand vier kleine Blinker bestellt. (Keine LED Blinker)

Zur Montage brauch ich glaub ich nichts sagen. Hier ein vorher/nachher bild:

2. Anpassen des Kennzeichenhalters

Ich habe bereits nachdem ich die DT Anfang 2013 gekauft habe den KZH etwas modifiziert. Wie in den unten zu sehenden Bildern habe ich den Winkel jedoch nur um etwa 10° steiler setzen können.

In Verbindung mit dem gekürzten Kunststoff sah das ganze schon etwas besser als im original aus.

Nun hatte ich letze Woche schon im Forum nach den Möglichkeiten für die Abänderung des Kennzeichenhalters gefragt.... Da ich nicht unbedigt wieder viel Geld ausgeben wollte habe ich mir heute den von mir den originalen Kennzeichenhalter nochmal genauer angesehen .

Resultat :

Sooo nun wie ich es gemacht habe:

Ihr braucht nicht mehr als einen einfachen 90° Winkel aus dem Baumarkt für nichtmal 2 Euro. Dieser wird dann wie hier zu sehen angepasst. In meinem Fall hatte der Winkel schon je Seite drei Löcher.... die je zwei parallelen Löcher habe ich dann auf 6mm aufgebort.

Als nächstes schraubt ihr vom originalen KZH das Metallblech und den Reflektor ab. (1. Bild) Nun brauch man eine Säge und Kürzt den Halter wie auf dem 2. Bild zu sehen. 

Nun müssen zwei Bohrungen an der Stelle wo vorher der Reflektor war gemacht werden (Am besten den fertigen Winkel dran halten und durchbohren)

Der Winkel wird montiert. das Kennzeichen dran gehalten und die Bohrungen am Kennzeichen gemacht. Davon hab ich leider keine Bilder.

Nun muss noch der Reflektor wieder dran. Einfach ein dünnes Blech nehmen (1mm) und zwei 6mm Bohrungen sowie eine 5mm Borhung machen. Hier wird dann der Reflektor verschraubt (Schraubensicherung verwenden)

Das ganze wird dann hinten am Kennzeichen verschraubt.

Ich denke das ist das absolute Maximum was sich für das Geld aus dem KZH heraus holen lässt. Hier nochmal vorher (komplett original) und die Modifikation im Vergleich:

3. 140|80|18 Hinterreifen

Er passt auf die Originalfelge! Hier mal der Stock 110|90|18 im Vergleich.